De retour de la selva, nous resterons deux jours à Lima.
L’occasion de faire un tour dans le centre-ville, en évitant les manifestations, et d’apprécier l’architecture coloniale du quartier et quelques églises.
Également d’aller visiter le musée d’anthropologie et d’histoire, retraçant l’histoire du pays, des premiers hommes à nos jours. De comprendre que les Incas, ce n’est que la dernière civilisation pré-hispanique, et qu’il y a eu beaucoup d’autres peuples avant eux dont on retrouve les vestiges dans les différentes régions, chacun avec leur propre style architectural, leur culture etc…
On note aussi, comme on nous l’avait dit au Mexique, que les archéologues s’interrogent beaucoup sur l’apport d’autres civilisations dans l’évolution de ces peuples (égyptiens, grecs etc…). On apprend enfin un peu plus sur les guerres d’indépendance en Amérique latine, le rôle de Simon Bolivar, grand libérateur du continent, qui a mené un front indépendantiste de la Colombie au Chili au 19° siècle.
On apprend à connaitre un peu plus en détail les tentatives d’asservissement menées par les Etats Unis et les vieux états européens… On voit, d’un pays à l’autre, des similitudes historiques : l’anéantissement d’une civilisation ancienne par les espagnols, des siècles d’exploitation des ressources du pays pour le compte de l’Espagne, une évangélisation forcée et un quasi esclavage des indigènes, une indépendance obtenue par la force au bout de nombreuses années de lutte, une évolution plutôt positive du pays au 19/20° siècle, freinée des gouvernements successifs pilotés de loin (ou de près) par les US ou l’Europe afin de servir à nouveau leurs intérêts, des coups d’états contre ces gouvernements, des luttes internes menées souvent par des groupes armés de gauche visant à rendre le pouvoir au peuple, des disparus, de la corruption etc… Et, plus récemment une identifié « latino-américaine » incluant (enfin!!) les indigènes qui tente de s’affirmer, aidée ou non par les gouvernements en place…
On profite aussi de Barranco, le quartier ou est notre guesthouse, qu’on adore vraiment : artistique, sûr mais authentique… de quoi réconcilier tous les voyageurs qu’on voit critiquer Lima sur les forums avec cette grande ville !
Puis nous partons en longeant en bus la côte Pacifique jusqu’à Ica et Huacachina. Nous avons pris durant tout notre voyage au Pérou la compagnie Cruz del Sur, un peu plus chère mais réputée plus sure. Les bus sont top, avec films, wifi, repas etc… Et les bus de nuits sont confortables avec leurs gros sièges hyper inclinables.
Cette côte est très aride. Un désert commence ici et va jusqu’au Chili. Il part des dunes en bord de mer et peut s’enfoncer de plusieurs centaines de kilomètres dans les terres à certains endroits.
A Ica, on trouve des dunes comme on pourrait trouver dans le Sahara.
Huacachina est une oasis à la sortie de la ville. Il comporte quelques hôtels et restaurants au milieu de dunes réduisant la dune du Pyla à une vaguelette de sable créée par le vent !
Le jeu ici, c’est d’aller dans les dunes en buggy et de faire du sandboard, espèce de surf des sables…
On avait promis ça aux enfants… Nous voilà donc partis en buggy à donf dans les dunes pour une ballade de deux heures. Le pilote gère (heureusement !)… il fonce dans des dunes dont on ne voit pas la fin, fait sauter le véhicule, part dans des descentes à 50% bref…. Les montagnes russes, mais sans la sensation de sécurité d’être attachés à un rail (bon ok, y a que Katy qui a pensé à la sécurité, les 3 autres ont adoré….). On fait plusieurs arrêts pour descendre des dunes en sandboard. Debouts sur les plus petites. Couchés à plat ventre sur les plus grandes. Les enfants gèrent plutôt bien. Ca n’empêchera pas Ilan de faire un soleil, et donnera l’envie d’aller faire du snowboard à toute la famille au retour.
Le soir, nous prenons le bus de nuit pour Arequipa. Bye bye le Pacifique, que nous ne retrouverons qu’au Chili. C’est parti pour un mois et demi dans les Andes.
Première étape Arequipa, à 2400m d’altitude. Jolie ville coloniale étape de beaucoup de touristes avant d’aller à Cusco. C’est aussi le point de départ de nombreux treks et ascensions : canyon de Colca, volcan Misti (6000 et quelques mètres..), etc…
Le centre est vraiment magnifique, avec de belles demeures coloniales, une place centrale animée, une belle cathédrale et un couvent (Santa Catalina) immense et à visiter absolument.
Arrivés le matin après une (mauvaise) nuit de bus, nous trouvons porte close devant notre Airbnb, qui en fait a fermé depuis 6 mois… super…. Après avoir retrouvé un hôtel au pied levé, nous visitons la ville, craquons (oui ok on avoue) pour les crêpes de l’Alliance Française et organisons nos 2 jours d’excursions à Colca. Il y a pléthore d’agences qui proposent tous le même tour, ou des tours plus axés « aventure » qui en proposent d’autres pour 10x le prix… de quoi s’arracher les cheveux.
Nous éliminons le tour en un jour ou on part à 3h du mat et rentre le soir : 8h de bus et 3 pauvres stops à des miradors pour voir le paysage… bof bof…
Nous trouvons un tour « intermédiaire » avec Eco tours, tout inclus : nous ferons les arrêts habituels aux miradors voir la vallée, les cultures en terrasse, les condors etc mais descendrons le canyon pour dormir en bas dans l’oasis de Sangalle, en contrebas de Cabanaconde ( et le remonterons).
Nous finissons l’après midi à visiter le couvent San Catalina.
Départ à 3h du mat quand même… on dort dans le minibus. La température baisse jusqu’à – 20°C quand nous atteignons le sommet, à 4900m tout de même… tout est gelé autour de nous. Brr..
Puis nous redescendons pour petit déjeuner à Chivay et longeons le canyon jusqu’à Cabanaconde, en nous arrêtant au mirador des Condors. Plusieurs condors ont leurs nids ici, on en voit donc plusieurs tourner au-dessus de nos têtes. C’est assez impressionnant car ils peuvent mesurer plus de deux mètres d’envergure…
Puis nous retrouvons Chiki, notre guide à Cabanaconde. C’est parti pour la descente de 6KM de 3600m à 2200m d’altitude. Ça descend sec et le chemin est pleins de cailloux.
On est contents d’arriver en bas à midi, avec le plein soleil et de trouver une piscine. En 2 min. chrono, on est en maillots et on y plonge avec plaisir. Après le repas, c’est repos, foot avec les guides, pèche dans la rivière pour Mattei. On retrouve 2 françaises avec qui on était dans le bus le matin, qui elles ont fait un trek plus grand. On rencontre également des scouts français qui reviennent de Cusco et qui ont bossé dans l’asso ou on va également faire une semaine de volontariat… L’ambiance est très sympa contrairement à ce qu’on avait pu lire sur tripadvisor, qui était plus mitigé… On mange bien.
Dodo tôt car nous partons à 4H30 le lendemain matin pour 3H30 de remontée.
De nuit à la lueur des frontales au début donc. C’est finalement le plus facile : on met un pied devant l’autre dans avoir trop à réfléchir. On avance à bon rythme. On pensait que ça serait très difficile avec les enfants, ils tiennent finalement mieux que nous. Ilan colle au guide et arrive 10mn avant le reste de la famille. Les autres marcheurs hallucinent sur nos deux bonhommes ! Fiers ! On se dit qu’on va marcher plus régulièrement en France maintenant que les enfants nous ont prouvé qu’ils pouvaient tenir, c’est vraiment agréable d’avancer en pleine nature (bon ok le dernier tiers, à plus de 3000m d’altitude on en a chié !!! mais on a fini, et pas à dos de mules comme certains avec qui on est descendu la veille.)
Le retour jusqu’à Arequipa est sympa : on s’arrête dans plusieurs petits villages typiques… On grignote un bout au marché.
Puis dans la réserve animale de Salinas et Aguada Blanca, une fois passé le col à 5000m, en redescendant sur Arequipa ou on voit vigognes, lamas et alpagas (la vigogne est sauvage, les deux autres en troupeaux d’élevage, et le lama plus grand que l’alpaga). On voit aussi des espèces de gros cailloux verts ronds, qui sont en fait des plantes, des cascades gelées, des champs de cailloux, des montagnes magnifiques et une vue sur les volcans alentours, qui culminent tous autour de 6000m… La nature ici est vraiment exceptionnelle.
Un volcan est d’ailleurs entré en éruption depuis une semaine, ce qui inquiète les habitants. Il crache une épaisse fumée grisâtre qu’on voit bien de la route. On espère pour eux que ça s’arrêtera là.
De retour à Arequipa, nous reprenons un bus de nuit pour Cusco (3300m d’altitude) ou nous resterons 10 jours… nous voilà maintenant au cœur des Andes…
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